Gartenwerkzeug für die Beetpflege: Spaten, Hacke und Schere wählen, schärfen, pflegen

Der Spaten steht schief in der Erde, das Blatt hat sich an der Kante nach hinten gebogen wie ein Löffel, der Stiel wackelt in der Tülle. Gekauft vor zwei Jahren, benutzt vielleicht 20 Mal. Genau dieser Moment – Sie stehen im halb umgegrabenen Staudenbeet und halten ein Stück Blech in der Hand – ist der Grund, ernsthaft über Gartenwerkzeug nachzudenken. Gutes Werkzeug arbeitet für Sie. Schlechtes arbeitet gegen Sie, und Sie merken es erst, wenn der Boden hart ist.

Beetpflege ist Handarbeit. Kein Motor nimmt Ihnen das Umstechen einer Rabatte ab, kein Akku das saubere Kappen eines Rosentriebs. Zwischen Ihnen und dem Boden stehen drei Geräte: Spaten, Hacke, Schere. Alles andere ist Ergänzung.

Woran Sie gutes Gartenwerkzeug in 30 Sekunden erkennen

Nehmen Sie das Gerät in die Hand und heben Sie es an. Ein ordentlicher Spaten hat spürbar Gewicht im Blatt, nicht im Stiel – dieses Gewicht trägt später den Schnitt in den Boden. Fühlt sich das Gerät federleicht und blechig an, ist das kein Vorteil, sondern ein Materialdefizit.

Dann drehen Sie es um. Ist die Kante an der Schneide dünner als in der Blattmitte? Bei besserem Gartenwerkzeug verjüngt sich das Material zur Schneide hin, weil es geschmiedet und ausgezogen wurde. Bei billigem Gerät ist die Blechstärke überall gleich – klassisches Stanzteil.

Zuletzt der Übergang zwischen Blatt und Stiel. Hier bricht Gartenwerkzeug. Nicht in der Mitte, nicht an der Schneide: an der Verbindung.

Material und Bau: woraus gutes Gartenwerkzeug besteht

Vier Dinge entscheiden über die Lebensdauer, und keines davon steht auf dem Preisschild: wie das Blatt geformt wurde, welcher Stahl darin steckt, welches Holz im Stiel und wie beides miteinander verbunden ist.

Beim Schmieden wird der Stahl heiß umgeformt. Das Gefüge verdichtet sich, das Material wird dort stärker, wo es Belastung aufnehmen muss. Geschmiedete Blätter sind deshalb in aller Regel stabiler und behalten ihre Geometrie auch dann, wenn Sie mit vollem Körpergewicht auf der Trittkante stehen und einen Wurzelballen heraushebeln.

Gestanztes Gartenwerkzeug entsteht anders: Aus einer Blechtafel wird die Form ausgeschnitten und in Fasson gebogen. Schnell, günstig, für lockeren Sandboden ausreichend. In schwerem, steinigem Boden verbiegen sich solche Blätter mit der Zeit an der Schneide oder reißen an der Krempe ein.

Der Preisunterschied ist real, die Lebensdauer aber auch. Ein geschmiedeter Spaten hält bei vernünftiger Pflege oft ein Gärtnerleben.

Kohlenstoffstahl (Carbonstahl) ist der klassische Werkstoff für Schneidwerkzeug. Feinkörnig, hart, sehr fein ausschleifbar und schnitthaltig. Der Preis dafür: Er rostet. Stellen Sie ein Carbonstahl-Gerät im Herbst nass in die Ecke, finden Sie im Frühjahr eine Narbenlandschaft.

Bor-Stahl finden Sie oft an Spaten- und Schaufelkanten, häufig induktionsgehärtet. Er ist ausgesprochen verschleißfest gegen Abrieb im Boden – die pragmatische Wahl für Erdwerkzeug, das schabt statt zu schneiden.

Edelstahl rostet nicht, und die glatte Oberfläche hat einen unterschätzten Vorteil im Beet: Erde bleibt weniger daran kleben. Wer schon einmal in nassem Lehm gearbeitet hat, weiß, wie viel Kraft das spart. Dafür lässt sich Edelstahl in der Regel nicht ganz so fein ausschärfen.

Aus der Praxis: Für Spaten und Hacke im schweren Boden ist Bor- oder Kohlenstoffstahl die ehrlichere Wahl. Bei feuchten Böden oder wenn die Pflege im Alltag untergeht, fahren Sie mit Edelstahl entspannter.

Esche ist beim Stiel erste Wahl, weil sie stabil und zugleich elastisch ist – sie federt unter Last, statt zu splittern. Buche ist dicht und druckfest, steckt Schlag- und Hebelkräfte aber schlechter weg – sie bricht eher, statt nachzugeben. Achten Sie auf den Faserverlauf: Die Jahresringe sollten möglichst gerade und längs durch den Stiel laufen. Ein Stiel mit schräg auslaufender Faser bricht früher, oft genau in dem Moment, in dem Sie hebeln.

Als Faustregel reicht ein Spatenstiel mit Griff etwa bis zur Hüfte oder knapp darüber; ein zu kurzer Stiel zwingt Sie in den Rücken.

Beim Griff gilt: Der T-Griff erlaubt beidhändigen Zugriff und viel Hebelkraft – gut zum Umstechen, zum Abstechen von Rasenkanten und überall dort, wo Sie den Boden aufbrechen. Der D-Griff liegt bequemer, wenn Sie einhändig arbeiten, etwa beim Ausheben von Pflanzlöchern.

Die Verbindung von Blatt und Stiel entscheidet über die Lebensdauer. Bei der Tüllenheftung umschließt eine Metallhülse das Stielende; eine Doppelfeder-Tülle greift zusätzlich weit am Stiel hoch und verteilt die Hebelkräfte über eine längere Strecke – die belastbarere Variante. Bei der Dornheftung steckt ein Dorn im Stiel: leichter, aber empfindlicher gegen seitliche Hebelbelastung.

Prüfen Sie beim Kauf, ob der Stiel spielfrei sitzt. Ein Millimeter Wackeln im Laden wird nach einer Saison zu spürbarem Spiel – und dann arbeitet die Hülse den Stiel rund.

Die drei Geräte für die Beetpflege

Spaten, Hacke und Schere decken zusammen fast alles ab, was im Beet anfällt. Innerhalb jeder Gruppe gibt es aber Bauformen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben – und die Fehlkäufe entstehen fast immer hier.

Ein Spitzspaten dringt leichter in verdichteten oder steinigen Boden ein, weil die Kraft zunächst auf einen Punkt wirkt. Für schweren Lehm und für Neuanlagen die passendere Form.

Ein gerader Gartenspaten sticht saubere, senkrechte Kanten. Wenn Sie Beete abgrenzen, Rasenkanten nachziehen oder Stauden teilen, wollen Sie diese gerade Schneide.

Die Trittkante – der umgebördelte oder aufgeschweißte Rand oben am Blatt – ist kein Detail für Feinschmecker. Sie verteilt den Druck Ihres Fußes und verhindert, dass die Blechkante durch die Schuhsohle schneidet. Nach einer Stunde im Beet wollen Sie sie nicht mehr missen.

Hacken sind kein einheitliches Gartenwerkzeug, sondern eine Familie mit klarer Arbeitsteilung.

Die Pendelhacke hat ein beidseitig geschliffenes Blatt an einem Gelenk. Sie schieben und ziehen, das Blatt schwingt mit und trennt Beikraut knapp unter der Bodenoberfläche ab. Das geht zügig und rückenschonend – aber nur in lockerem, abgetrocknetem Boden. In nassem Lehm verschmiert sie.

Die Ziehhacke oder Bügelhacke ist der Klassiker für die Arbeit dicht an der Pflanze. Ein geschliffener Stahlbügel, gezogene Bewegung, saubere Trennung zwischen Reihen. Wer Staudenbeete in Reihen führt, arbeitet damit präziser als mit jedem Motorgerät.

Der Sauzahn ist keine Hacke, sondern ein gebogener Zinken. Er lockert den Boden, ohne die Schichten zu wenden, und zieht tiefwurzelndes Beikraut mitsamt Wurzel heraus. Im Hochbeet und in engen Pflanzungen ist er das Gartenwerkzeug, das Sie behalten, wenn Sie alles andere aussortieren.

Ein Hinweis, den viele überhören: Auch eine Hacke wird geschärft. Eine stumpfe Hacke reißt das Kraut ab, statt es zu schneiden – und was abgerissen wird, treibt wieder aus.

Die Bypass-Schere arbeitet wie eine Schere im Wortsinn: Zwei Klingen gleiten aneinander vorbei. Das Ergebnis ist ein glatter Schnitt ohne Quetschung – die Voraussetzung dafür, dass die Wunde am lebenden Trieb schnell überwallt. Für Rosen, Stauden, Sträucher: Bypass, ohne Diskussion.

Die Amboss-Schere drückt eine Klinge gegen eine flache Gegenfläche. Sie braucht weniger Handkraft bei gleichem Astdurchmesser, quetscht das Material aber am Rand. Für totes, trockenes Holz und zum Zerkleinern von Schnittgut ideal. Für lebendes Gewebe eine schlechte Idee.

Achten Sie beim Kauf auf ein Detail, das mehr sagt als jedes Werbeversprechen: Gibt es Ersatzteile? Eine Schere, für die Sie in fünf Jahren noch eine Klinge bekommen, ist eine Anschaffung. Eine ohne Ersatzteile ist ein Verbrauchsgegenstand mit Griff.

Gartenwerkzeug schärfen

Stumpfes Werkzeug ist nicht nur mühsam, es ist gefährlich – weil Sie drücken statt zu schneiden, und weil abrutschende Klingen unter Druck am schlimmsten zubeißen. Die Schere braucht dabei eine andere Behandlung als der Spaten.

Der häufigste Fehler beim Schärfen ist nicht zu wenig Druck. Es ist der falsche Winkel. Jede Klinge kommt mit einem Werksanschliff, und Ihre Aufgabe ist es, genau diesen Winkel wiederzufinden – nicht, einen neuen zu erfinden.

Bei Gartenscheren liegt der Schneidfasenwinkel typischerweise bei etwa 20 bis 30 Grad, je nach Hersteller unterschiedlich. Bearbeitet wird ausschließlich die angeschliffene Fase der Schneidklinge, niemals die flache Innenseite – sonst zerstören Sie die Passung zwischen den Klingen und die Schere beginnt, Triebe zu zerkauen.

Ein Trick, der den Winkel sichtbar macht: Färben Sie die Fase mit einem Filzstift ein und ziehen Sie einmal ab. Wo die Farbe verschwindet, arbeitet Ihr Stein.

Ziehen Sie in gleichmäßigen Zügen von der Klingenwurzel zur Spitze, immer in eine Richtung. Dann fahren Sie mit dem Daumen quer – nicht längs – über die Rückseite. Spüren Sie eine feine, umgelegte Kante? Das ist der Grat, das Zeichen dafür, dass Sie durchgeschärft haben. Jetzt legen Sie die Klinge flach auf den Stein und ziehen sie ein- bis zweimal ohne Winkel ab. Der Grat fällt, die Schneide steht.

Sicherheitshinweis: Eine frisch geschärfte Klinge schneidet tiefer und schneller als erwartet – beim Abgleiten am Stein oder beim Funktionstest genügt ein Fingerdruck für eine Sehnenverletzung, die operiert werden muss. Schärfen Sie mit schnittfesten Handschuhen – ein einfacher Garten-Arbeitshandschuh ohne ausgewiesene Schnittschutzstufe genügt dafür nicht. Woran Sie sie erkennen: Auf dem Handschuh steht eine Prüfkennzeichnung nach EN 388, und bei schnittfesten Modellen folgt auf die Ziffernreihe ein Buchstabe von A bis F. Dieser Buchstabe ist die Kennzahl, auf die es ankommt, und je weiter hinten im Alphabet, desto besser. Fixieren Sie das Gartenwerkzeug im Schraubstock statt es in der Hand zu halten, und testen Sie die Schärfe niemals am Finger, sondern an einem Blatt Papier oder einem Zweig.

Erdwerkzeug bekommt keine Rasiermesserschneide. Hier arbeiten Sie mit der Feile, und der Anschliff fällt deutlich stumpfer aus – grob im Bereich von 30 bis 40 Grad, weil die Kante Steine, Wurzeln und Sand aushalten muss.

Feilen Sie nur auf der Fasenseite, in Schubrichtung, mit gleichmäßigem Druck. Beim Spaten schärfen Sie die Vorderkante und die unteren Flanken, bei der Hacke die Schneide auf der angeschrägten Seite. Zwei bis drei Minuten pro Gerät reichen. Danach derselbe Grat-Test wie bei der Schere.

Wie oft? Bei intensiver Beetarbeit einmal im Frühjahr, einmal im Hochsommer – und sofort, wenn Sie merken, dass Sie mehr drücken als schneiden.

Sicherheitshinweis: Beim Schleifen an Bandschleifer, Winkelschleifer oder Trockenschleifbock können sich Werkstücke verhaken und wegschleudern, glühende Funken treffen Augen und Kleidung, und der Stahl verliert seine Härte, sobald sich die Schneide verfärbt – erst strohgelb bei rund 220 Grad Celsius, dann kornblumenblau bei rund 300 Grad Celsius. Setzen Sie spätestens beim ersten Gelbton ab: Die weich gewordene Zone bekommen Sie nur noch heraus, indem Sie sie wegschleifen, und die Schneide verliert dabei Material und Standzeit. Tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, kühlen Sie die Klinge häufig im Wasser, und arbeiten Sie in ausreichendem Abstand zu trockenem Laub, Reisig oder Brennstoffen im Geräteraum.

Wenn beim Gartenwerkzeug Motor oder Akku ins Spiel kommt

Akku-Astscheren, elektrische Häcksler und Bodenfräsen erleichtern die Arbeit, verschieben aber die Risiken. Der Schnittkanal einer Akku-Astschere schließt sich unter Krafteinwirkung, ohne dass Sie ihn aufhalten können. Trennen Sie deshalb vor jeder Reinigung, jedem Klingenwechsel und jeder Schärfarbeit den Akku beziehungsweise die Stromversorgung ab und warten Sie den Stillstand ab.

Beachten Sie die Herstellerangaben; ziehen Sie bei Eingriffen in Statik, Elektrik oder Gas einen Fachbetrieb hinzu.

Reinigen, ölen, einlagern

Hier entscheidet sich, ob Ihr Werkzeug altert oder verfällt – und es kostet zusammen weniger Zeit, als die meisten vermuten.

Erde ist nicht neutral. Sie hält Feuchtigkeit an der Oberfläche fest, und Feuchtigkeit plus Sauerstoff plus blanker Kohlenstoffstahl ergibt Rost – schneller, als die meisten glauben.

Streifen Sie die grobe Erde mit einem Holzspachtel ab, spülen Sie kurz nach und trocknen Sie das Blatt sofort ab. Sofort heißt sofort, nicht am Wochenende. Ein Eimer mit grobem Sand neben der Schuppentür, in den Sie den Spaten nach dem Abspülen zwei-, dreimal hineinstoßen, erledigt Reinigung und leichte Politur in einem Zug.

Bei der Schere kommt ein zweiter Punkt hinzu: Pflanzensaft und Harz verkleben das Gelenk. Ein Lappen mit Reinigungsalkohol oder Harzlöser nimmt beides ab. Wer zwischen kranken und gesunden Gehölzen schneidet, wischt die Klinge zusätzlich zwischendurch ab – verschmutzte Klingen verschleppen Erreger von Trieb zu Trieb.

Für Metall: ein dünner Film säurefreies Öl auf allen blanken Flächen. Kamelienöl hat sich dafür etabliert, weil es nicht verharzt und nicht ranzig wird; auch ein technisches Korrosionsschutzöl leistet dasselbe. Dünn auftragen, nicht tränken – ein fetter Film bindet nur Staub.

Für Holz: Leinöl oder Leinölfirnis, sparsam eingerieben, ein- bis zweimal pro Saison. Überschüssiges Öl nehmen Sie nach etwa 20 Minuten ab. Ein geölter Eschenstiel trocknet nicht aus, reißt nicht auf und liegt spürbar besser in der Hand.

Beim Leinöl geht das Risiko nicht vom Werkzeug aus, sondern vom Lappen in Ihrer Hand.

Sicherheitshinweis: Leinöl härtet durch Reaktion mit Luftsauerstoff aus und setzt dabei Wärme frei. In einem zusammengeknüllten Lappen kann sich diese Wärme so stauen, dass sich das Textil ohne jede Zündquelle selbst entzündet – in einem Geräteschuppen mit Reisig, Vlies und Benzinkanister ist das ein Vollbrand. Breiten Sie ölgetränkte Lappen zum Trocknen einzeln und flach im Freien auf einer nicht brennbaren Fläche aus, oder legen Sie sie sofort in einen mit Wasser gefüllten, verschließbaren Metallbehälter. Nie geknüllt in den Eimer, nie in die Werkbankschublade.

Gartenwerkzeug rostet nicht im Einsatz, sondern in der Pause. Bevor die Geräte den Winter über stehen, geht jedes durch dieselbe Routine: Erde restlos entfernen, vollständig trocknen, Metall und Holzstiel ölen, das Scherengelenk mit einem Tropfen Öl versorgen und die Schere anschließend geschlossen einrasten lassen. Dass eine offen gelagerte Schere ihre Feder schone, steht in vielen Pflegetipps. Relaxation im Federstahl ist aber ein Wärmeprozess – bei den Temperaturen in einem Geräteschuppen gibt eine ordentliche Feder über einen Winter praktisch nichts nach. Sehr real ist dagegen die Gefahr der offen stehenden Schere: Im Halbdunkel greift eine Hand nach dem Spaten und findet die Klinge.

Gelagert wird trocken und vor allem luftig – hängend an der Wand, nicht auf dem Betonboden liegend. Beton zieht Feuchtigkeit, und die kondensiert an kalten Metallflächen. Eine Werkzeugwand mit Haken spart Ihnen auf Dauer mehr Ärger, als die Haken kosten. Schneidwerkzeug hängt dabei so hoch, dass Kinder nicht an die Klingen kommen.

Der Frühjahrs-Check dauert 20 Minuten: Stielsitz prüfen, Risse suchen, Schrauben nachziehen, schärfen, ölen.

Gartenwerkzeug reparieren statt ersetzen

Ein gebrochener Eschenstiel ist kein Grund, einen guten Spaten wegzuwerfen. Ersatzstiele gibt es in verschiedenen Längen und Griffformen, das Ausbohren der Niete und das Neubeschäften ist eine Nachmittagsarbeit. Bei der Schere sind Klinge, Gegenmesser, Feder und Schrauben hochwertiger Modelle einzeln erhältlich – der Schraubendrehertyp ist je nach Hersteller unterschiedlich, meist Torx oder Innensechskant.

Sicherheitshinweis: Jede Schnittwunde bei der Gartenarbeit hat Erdkontakt, und im Erdreich kommen Tetanus-Sporen vor – Wundstarrkrampf verläuft auch heute schwer und kann tödlich enden. Reinigen und desinfizieren Sie jede Verletzung sofort, auch kleine Kratzer, tragen Sie bei Beetarbeit feste Handschuhe, und halten Sie Ihre Tetanus-Impfung aktuell; für Erwachsene wird eine Auffrischung etwa alle zehn Jahre empfohlen. Bei tiefen, verschmutzten oder stark blutenden Wunden gehören Sie zum Arzt, nicht an die Hausapotheke.

Welches Gartenwerkzeug wirklich in den Grundstock gehört

Rechnen Sie nicht in Anschaffungspreisen, sondern in Jahren. Ein geschmiedeter Spaten mit Eschenstiel, eine Bypass-Schere mit Ersatzteilversorgung, eine Ziehhacke oder ein Sauzahn, eine Grabegabel für schweren Boden – vier Geräte, die einen Garten über Jahrzehnte tragen, wenn Sie sie nach jedem Einsatz zwei Minuten pflegen.

Was Sie im Alltag davon haben, merken Sie am Rücken. Ein scharfes, ausbalanciertes Gartenwerkzeug verlangt weniger Kraft, rutscht seltener ab und liefert saubere Schnitte an der Pflanze. Stumpfes Gartenwerkzeug zwingt Sie zu Druck – und Druck ist die Ursache fast aller Handverletzungen im Garten, weil abrutschende Klingen unter Last am gefährlichsten sind.

Kaufen Sie deshalb weniger Geräte, aber bessere. Pflegen Sie diese wenigen konsequent. Und behalten Sie im Kopf, dass Gartenwerkzeug kein Verbrauchsgut ist, sondern Ausrüstung: Hängen Sie den Spaten im Herbst geölt an die Wand, finden Sie im März kein Blech vor, sondern ein Instrument.

🌿 Häufige Fragen zu Gartenwerkzeug für die Beetpflege

Woran erkennen Sie, ob ein Spaten geschmiedet oder gestanzt ist?

Sehen Sie sich die Materialstärke an. Ein geschmiedetes Blatt verjüngt sich zur Schneide hin und ist an der Krempe und im Trittbereich dicker, weil der Stahl beim Umformen dorthin verdichtet wurde. Ein gestanztes Blatt hat über die gesamte Fläche dieselbe Blechstärke. Zusätzlich fühlt sich geschmiedetes Gartenwerkzeug im Blatt schwerer an – dieses Gewicht trägt den Schnitt in den Boden.

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Bypass oder Amboss – welche Gartenschere brauchen Sie für Stauden und Rosen?

Die Bypass-Schere. Bei ihr gleiten zwei Klingen aneinander vorbei und erzeugen einen glatten Schnitt ohne Quetschung, was lebendes Gewebe schneller überwallen lässt. Die Amboss-Schere drückt eine Klinge gegen eine Gegenfläche und quetscht den Rand – das ist für totes, trockenes Holz und zum Zerkleinern von Schnittgut sinnvoll, für frische Triebe aber nicht.

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In welchem Winkel schärfen Sie eine Gartenschere?

Halten Sie den vorhandenen Werksanschliff ein, statt einen neuen Winkel anzulegen. Bei Gartenscheren liegt er typischerweise im Bereich von etwa 20 bis 30 Grad, je nach Hersteller unterschiedlich. Bearbeiten Sie ausschließlich die angeschliffene Fase der Schneidklinge und niemals die flache Innenseite, sonst zerstören Sie die Passung der Klingen. Zum Sichtbarmachen des Winkels färben Sie die Fase mit Filzstift ein und ziehen einmal ab.

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Was ist der Grat, und warum muss er weg?

Der Grat ist eine feine, umgelegte Materialkante, die auf der Klingenrückseite entsteht, sobald Sie die Fase vollständig durchgeschärft haben. Er ist das beste Zeichen dafür, dass Sie tief genug gearbeitet haben. Er muss trotzdem weg, weil er sonst beim ersten Schnitt abbricht und eine unregelmäßige Schneide hinterlässt. Legen Sie die Klinge dazu flach auf den Stein und ziehen Sie sie ohne Winkel ein- bis zweimal ab.

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Womit schützen Sie Gartenwerkzeug vor Rost?

Metallflächen bekommen einen dünnen Film säurefreies Öl, etwa Kamelienöl oder ein technisches Korrosionsschutzöl – dünn auftragen, nicht tränken, weil ein fetter Film Staub bindet. Holzstiele reiben Sie ein- bis zweimal pro Saison sparsam mit Leinöl ein. Entscheidend ist aber der Schritt davor: Erde restlos entfernen und das Werkzeug vollständig trocknen, bevor Sie ölen.

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Warum sind ölgetränkte Lappen gefährlich?

Leinöl härtet durch Reaktion mit Luftsauerstoff aus und setzt dabei Wärme frei. In einem zusammengeknüllten Lappen staut sich diese Wärme und kann das Textil ohne jede Zündquelle selbst entzünden. Breiten Sie ölgetränkte Lappen deshalb einzeln und flach im Freien auf einer nicht brennbaren Fläche aus, oder legen Sie sie sofort in einen mit Wasser gefüllten, verschließbaren Metallbehälter.

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Wie oft müssen Sie Spaten und Hacke schärfen?

Bei intensiver Beetarbeit reichen einmal im Frühjahr und einmal im Hochsommer. Schärfen Sie zusätzlich immer dann sofort nach, wenn Sie merken, dass Sie mehr drücken als schneiden. Erdwerkzeug bekommt dabei keine feine Schneide: Mit der Feile arbeiten Sie einen gröberen Anschliff im Bereich von 30 bis 40 Grad, damit die Kante Steine, Wurzeln und Sand aushält.